Příspěvků: 15, poslední: 21.5.2024 18:36:4772121.Informace
Zdravím,
po trápení s obyčejným CO bych na auto veterána potřeboval nějaký autogen. Klasický s acetylenem je dnes pro člověka bez svářečáku utopie. Koukal jsem, že je možnost acetylen nahradit propanem. Má s tím někdo zkušenost? Primárně to chci na pájení mosazí, ale údajně s tím jdou svařovat i tenké plechy a nebo dokonce řezat. V jakém poměru koupit láhve (kolik kg kyslíku a kolik propanu)?
Děkuji
206 mám taky :-)
ta má i trimr "dohoření" s tím je třeba si pohrát...
výfuky mi 0,8 moc nejdou, tak jedu 0,6
200 traverzu zas pro změnu 1mm
prohazuju si hořáky
výfuky MB15 - 3m
zbytek MB25 - 4m
a to mám dvoukladku :-D
tu 1 drát honím přes kladku 0,8
tak nějak zatím v OMI nenastavili přijatelnou cenovou politiku, abych si koupil další kladku...
[Michal]
(21.5.2024 18:36:47)
Ahoj, já si pořídil tuto - KOWAX GENIMIG 220 LCD.
Mám tam drát 0.8, s CO jsem začínal a co jsem potřeboval, tak jsem tím svařil bez větších problémů. Takže na mé domácí vaření paráda.
[JohnyR]
(21.5.2024 8:27:14)
Asi sedm let jsem svařoval s OMI 205. K Padesátinám jsem si koupil OMI 206 čtyř kladku. S 0.8 vařím vše od uhnilého výfuku, těm co šetří a chtějí to odemně zavařit. Až po 8 koutový na nosné konstrukci. Asi už jinou svářečku nechci. Za ty peníze je to paráda.
[lahvac]
(21.5.2024 6:35:12)
Za dobré prachy jsou teď COčka Kowax, potažmo Pantermax. Nevaří to vůbec špatně. Na plechy ideál. Stejně tak TIG, to je vůbec paráda.
[longr]
(20.5.2024 18:37:19)
Michal: ano tím směrem jsem šel ale na nic nepřišel, kladka na 0.6 zkoušel jsem přidávat posuv, ubírat korekci napětí, zvyšovat přítlak na kladce až do chvíle kdy mi to začalo v momentě připečení muchlat drát do vrabčího hnízda a nic. Já těch tenkých plechů moc nedělám tak to neřeším.
[Kalasnikov Č175]
(19.5.2024 20:02:56)
jestli se zapéká drát v průvlaku, tak ho to málo podává
otočil jsi podávací kladku, aby byla na 0,6drát ?
nevím jak to má sharks, ale většina svářeček má kladku otočnou nebo výměnou
0,6 je na karoserie naprosto ideální
[Michal]
(19.5.2024 17:46:35)
Jer250: když zvládneš záplatu nabodovat na tupo tak je skoro vyhráno. Je to z 99% o řízení vneseného tepla, další body startuj z těch co už existují protože je tam víc materiálu a k ruce si dej ofukovací pistoli od kompresoru. Nastartuj další bod z předešlého, roztáhni lázen do strany, přejdi na opačnou stranu záplaty atd. když už je to moc teplé a hrozí propálení tak ochladit vzduchem a znova.
Případně lepší svářečku no, moje čína Sharks s 0.6 mm drátem nekamarádí, zavařuje se drát v průvlaku at nastavím jakkoliv takže dělám s 0.8mm a i to jde i když to není ideál.
[Kalasnikov Č175]
(19.5.2024 10:12:39)
Lepší COčko, nebo TIG.
[-]
(19.5.2024 9:45:32)
Co tu ještě nezaznělo, plamen kyslíko - propanbutanový má nejen nižší teplotu, než kyslíko - acetylenový, ale hlavně jiné chemické složení jednotlivých "vrstev" plamene (jádro, obal...). Jádro je chladnější (nižší ohřívací teplota, pomalejší ohřev, rozsáhlejší tepelně ovlivněná oblast) a obal především nevytváří tak dokonalou neutrální ochranu proti vnikání vzdušného kyslíku (a dalších plynů) do svarové lázně! Svar propanový je plný okují i uvnitř, pórovitý, praská, o korozi již byla řeč. K ničemu pro tento účel!
Přesto považuji i dneska autogen za velmi užitečný až nepostradatelný doplněk do dílny. Plyn i kyslík se dají koupit i oficiálně "bez papíru".
Pájet přes CO2 svar ještě mosazí si dovoluji prohlásit za zvěrstvo. Pne kolego, dělal či zkoušej jste to? Já ano, už tak 40 let zpět. Slepá cesta vývoje ;-). Můj názor...
[.]
(19.5.2024 5:57:52)
Jer250: školy nemám, nebude to pak pokroucené a vyžíhané?
[No_-_name]
(18.5.2024 23:43:04)
Díky za rady. Jak jsem psal, jde primárně o tvrdé pájení. Myslím, že než se snažit vyvařovat karoserii na tupo (nedej bože přeplátovat), tak je o mnoho lepší to CO2 nabodovat a spoje sletovat mosazí.
[Jer250]
(18.5.2024 17:39:41)
Mám. Nejlevnější varianta je koupit autogenní sadu na bazoši apod.
Acetylen flašku prodáš nebo postavíš do kouta jako já protože je nikdo nechce.
Nahradíš 10 kg flaškou PB nebo čistého propanu pokud to chceš používat i za chladných teplot. Koupíš redučkák na propan s manometrem. Na tvrdé pájení a menší nahřívání se dají použít svařovací hořáky ČS produkce bez úprav, jenom se trochu hůř zapalují. Na větší nahřívání, ohýbání trubek za tepla a řezání zakoupíš hubice a drážkované trysky na PB pro ČS řezáky RN-3,5.
Na 10kg propanu spotřebuji několik 40l 200bar lahví kyslíku ale hodně nahřívám, ohýbám a řežu.
Svařovat se nauč lépe CO2, nebo vyměn svářečku za lepší. Já acetylen koupím bez problému ve svařovacích potřebách ale proč je to překonaná metoda pokud nejsi důchodce co s tím fakt umí a nic nového se nechce učit.
[Kalasnikov Č175]
(18.5.2024 14:01:58)
Na pájení mosazí/stříbrem ano ale na sváření i tenkých ocelových plechů je to nepoužitelný. Spotřeba proti acetylenu kde je zhruba 1:1 je u propanbutanu 1:3 až 4 díly kyslíku. Je pravda že nějaké znalosti na sváření autogenem potřeba jsou hlavně co se týče bezpečnosti ale na pořízení soupravy svářečák netřeba, stačí prolézt bazoš. Nevím přesně co s tím chceš opravovat ale na auta acetylen ani butan moc vhodný není, velké okolí sváru zůstane vyžíháné a pokryté okujemi kde to brzo rezaví obzvlášte prahy a dutiny.
[rikša]
(18.5.2024 13:28:47)
Jinak na pájení mosazí je to ideál, na to je to hlavně, používají to opraváři chladící techniky.
[longr]
(18.5.2024 8:18:02)
Řezat s tím jde, s patřičným hořákem (jiný nebo min. jiné trysky než pro acetylen). Vidívám to běžně třeba u opravářů šalinových kolejí, ti pálí hlavně PB. Svařování plechů prý jde, ale nic moc. Známý to má, takovou tu mini sadu na dvě malé kartuše, ale prý to není ono a hrozně to žere. Co vím, tak v těch menších sadách na dvoukilovou PB "bombu" bývá 6-8 l flaška kyslíku, která má kolem 150-200 bar, ale jestli je to zhruba 1:1, to nevím.
[longr]
(18.5.2024 8:15:52)
Kompletní statistiky
SQL spojení: 1 (5), 0,297 s
v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 22.11.2024 9:25:12